АВТО
Лого
время последнего обновления:
21.11.2017г.
ГЛАВНАЯ [ 225275 ]
AVR [ 46862 ]
АВТО [ 50830 ]
ЭЛЕКТРОНИКА [ 45288 ]
РАЗНОЕ [ 25072 ]
ПРИКОЛЫ [ 20865 ]
ССЫЛКИ [ 20000 ]
ГОСТЕВАЯ [ 34398 ]
E-MAIL [ 12411 ]
ФОТО (приват) [ 19661 ]


Поиск по сайту :
Ура... заработало. Yndex

Поиск в сети :


Ваш IP:
  23.20.162.200
Script name:
  /main.php
Browser:
  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Host:
  www.sin-bad.ru
Request method:
   GET
14  ЗАМЕНА КРБЮРАТОРА НА ИНЖЕКТОР НА 21099  html [04.04.06] [20.8 Кб] [19726]


Не буду говорить, почему я решил переделать карбюраторную систему питания и зажигания в инжекторную. Этот вопрос не раз поднимался в конференциях, и тут каждый решает сам для себя.


Первым делом оцениваем возможность замены.

Двигатель:
На блоке цилиндров двигателя дополнительно должно быть 4 отверстия с резьбой:

1. Под крепление генератора.
    Для крепления генератора на 21083 используется 3 отверстия ( 2 - Рис.1 Рис.2 ). На 2111 используется 5 отверстий. Дополнительно нужно еще 2 ( 3 - Рис.1 Рис.2 ).
2. Под датчик детонации.
    В отверстие ( 5 - Рис.2 ) будет необходимо вкрутить шпильку под ДД.
3. Под кронштейн крепления впускного коллектора (2111-1008078). Не нашел нужный рисунок, отверстие аналогично ( 10 - Рис.1 ), только с другой стороны двигателя

Дополнительно придется поменять 2 шпильки (2108-370612) ( 1 - Рис.1 ), которыми крепятся корпус вспомогательных агрегатов (2108-1003282), на более короткие (13541221) ( 4 - Рис.2 ).
Правда у меня руки пока не дошли, так как я не успел найти шпильки до наступления холодов :)
Так что я просто набрал кучу подходящих гаек и поставил их как шайбы.
В принципе, одну шпильку можно выкрутить из корпуса вспомогательных агрегатов (2108-1003282).

Кузов:
На кузове должно быть приварено 4 шпильки.

1. Две шпильки под крепление топливного фильтра тонкой очистки.
2. Две шпильки на корзине аккумулятора для крепления кронштейна воздушного фильтра.

У меня все необходимые отверстия и шпильки как ни странно были. Т.е. с завода и двигатель и кузов были готовы под установку инжектора. Прикинув, во сколько мне обойдутся новые детали, я решил от этого варианта отказаться. И стал искать б/у по объявлениям. Скоро мне повезло, и я приобрел почти полный набор за 300 енотов.

Блок управления был M1.5.4, BOSCH 2111-1411020-70, прошивка M1V13T64. Эта система без датчика кислорода. Если будете ставить систему с датчиком, под нормы ЕВРО-2, то придется дополнительно менять выпускную трубу.

Кроме того нужно уточнить при покупке, активирован ли штатный иммобилайзер. И если активирован, то нужно получить ключи, в том числе и мастер ключ. Иначе придется либо покупать новый контроллер, либо перешивать купленный. У меня иммобилайзер был не активирован.

Не хватало еще только кое-какой мелочевки, прокладок (их все рано нужно ставить новые) и топливопроводов. Как в последствие оказалось, приобрести топливопроводы было сложно. Трубки очень длинные и в магазинах их найти мне не удалось. Нужно либо заказывать, либо поискать на рынке. Мне удалось купить б/у с рук.

Необходимо приобрести бортовой компьютер. Особо навороченный не нужен. Главное, что бы он показывал коды ошибок. Я поставил МК 15


Всю замену можно разбить на несколько этапов.
Разделение происходит по тому принципу, что между этапами на машине можно ездить.

1. Замена генератора
2. Замена масляного насоса
3. Замена бензобака и топливопроводов
4. Установка блока инжекторного управления и замена системы зажигания
5. Замена патрубка системы охлаждения
6. Установка впускного коллектора, ресивера, форсунок и т.д.


1. Замена генератора
    Подробнее здесь : Установка генератора 2110 на карбюраторную 21099 [01.06.04][19.6 Кб][10637]
    Генератор, я поставил еще до того, как решил переделывать карб на инжектор. Просто после установки всяких подогревов решил, что гена нужна помощней.



2. Замена масляного насоса
    Подробнее здесь : Замена масляного насоса 2108-1011010 на 2112-101101 [25.03.06][11.8 Кб][9072]
    Здесь тоже все просто, масляный насос в принципе тот же самый, за исключением наличия на корпусе кронштейна крепления ДПКВ. Так что после замены можно спокойно ездить.



3. Замена бензобака и топливопроводов
    Инжекторный бензонасос установленный в баке ни как ни препятствует подаче бензина, что позволяет без проблем ездить на карбюраторе с установленным инжекторным баком и топливопроводами.

При замене топливопроводов необходимо поменять скобы (21083-1104042) и планки (21083-1104043) ( 7 - Рис.3 ) , так как обратный топливопровод у инжектора толще чем у карбюратора, то в старые скобы он не помещается.
Как я говорил, шпильки под крепление кронштейна топливного фильтра (21082-1117020) ( 8 - Рис.3 ) у меня были. Если их нет, то решения я вижу только 3:
   1. Приварить
   2. Просверлить сквозные отверстия в кузове и вкрутить болты.
   3. Поставить фильтр в подкапотном пространстве. Плюс - удобство замены.

Основных трудностей при замене две:

   1. Открутить гайки крепления топливопроводов, так как они находятся снизу, ничем не закрыты и со временем открутить их, не свернув шпильки очень трудно. Поэтому здесь нужно проявить максимальную аккуратность.
   2. Протащить топливопроводы под рулевой рейкой. Тот еще гимор. Наверно самым оптимальным решением будет полностью открутить крепление рейки. Но все равно, при установке придется гнуть топливопроводы. Здесь тоже нужно быть максимально аккуратным, чтобы не сплющить их в местах сгибов.

Топливные шланги от бензонасоса и обратки карбюратора надел на концы топливопроводов ( 9 - Рис.3 ) и закрепил хомутами.
Так и катался пару недель, на карбе и с инжекторным баком.



4. Установка блока инжекторного управления и замена системы зажигания
    Подробнее здесь : Установка инжекторной проводки [03.04.06][22.4 Кб][26341]
    После этого этапа у меня получилась гибридная система, зажигание инжекторное, а питание карбюраторное. Для работы зажигания нужно поставить инжекторную проводку, контроллер, ДПКВ, ДД, МЗ, поменять свечи и ВВ провода. Машинка стала немного тупить, иногда при сбросе газа сильно падали обороты. БК при этом показывал, что УОЗ составлял -50. Видимо установленных датчиков недостаточно для нормальной работы системы зажигания.



5. Система охлаждения
    Для установки ДТ (2112-3851010) ( 13 - Рис.4 ) необходимо заменить выпускной патрубок (2108-1303014-10) ( 11 - Рис.4 ) на (2111-1303014) ( 12 - Рис.4 ) с отверстием под датчик. Но, это нужно делать при окончательной установке инжектора, так как установке датчика мешает корпус вспомогательных агрегатов (2108-1003282). Я поставил термостат, в котором патрубок составляет одно целое с термостатом, и датчик вкручивается сбоку.
    Подробнее здесь : Установка термостата 21082-1306010-11 [02.04.06][28.4 Кб][28866]

Система охлождения двигателя 2111

    Кроме того, необходимо заменить подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости (2108-1303055) ( 15 - Рис.5 ) на (2110-1303055) ( 14 - Рис.4 ), так как подводящий патрубок от радиатора печки ( 16 - Рис.5 ) не дает поставить кронштейн крепления впускного коллектора. Если ставите термостат 21082-1306010-11, то подводящую трубу нужно ставить от 2110, нового образца. Я, правда узнал об этом когда уже заканчивал установку ресивера, так что пока езжу без одного кронштейна.
ВНИМАНИЕ, труба почти такая же как на 2112, но отличается креплением в середине.

Система охлождения двигателя 21083



6. Установка впускного коллектора, ресивера, форсунок и т.д.
    Это заключительный этап, после которого получаем полностью инжекторную систему управления двигателем.

Опять же, все подробно расписано в мурзилке.
Вот часть деталей, которые ставятся на последнем этапе:

Детали инжектора [ 387.1 Кб ]

Еще необходимо поменять клапанную крышку головки цилиндров, на инжекторной отличаются патрубки вентиляции картера. Я, правда, оставил старую, по извращавшись со шлангами.

По уровню сложности этот этап примерно сопоставим с заменой прокладки впускного коллектора.


ИТОГИ

Садимся за руль, включаем зажигание, ключ на старт..... I did it... двигатель заводится с пол оборота.

Делаем пробный выезд. Мама моя......
Сколько лошадок прибавилось не скажу, но по сравнению с тем что было - небо и земля. Честно скажу, такого эффекта не ждал.


ВЫВОДЫ

Внесу свою каплю в спор о том, что лучше, карбюратор или инжектор. Однозначно - ИНЖЕКТОР. Я и раньше был такого мнения, а результат переделки только укрепил его.

Да, конечно, двигатель с хорошо настроенным зажиганием и карбюратором может выдать такую же мощность, как и с инжектором, а если доработать карб, то и больше. Но вы пробовали это сделать? Я долго мучился настраивая свой, даже не настраивая, а просто пытался привести его в порядок. Результат так себе. А тут просто поставил инжектор и такой эффект. Имхо, карбюратор настроить может только шаман, и я можно сказать преклоняюсь перед людьми которые это могут сделать. Многие скажут, да фигня я свой карб настраивал.... Настройки ХХ это не настройка карба... В солексе 3 пружинки, и каждая должна иметь определенную длину и жесткость, кто нибудь подбирал пружины по жесткости? Да, народ подбирает жиклеры.... но в солексе их...... 13..... вы слышали, что бы кто нибудь подбирал их все?

Одно только отсутствие подсоса в инжекторе чего стоит. Я первую неделю по привычке еще пытался его найти :) Теперь можно и систему автозапуска ставить, а то когда морозы были < -30, приходилось на работе раза по два выходить и прогревать движок, что бы вечером завестись.

Теперь о целесообразности переделки.

Обошлась мне вся замена примерно в 450 президентов. Плюс время. И не только на переделку, но и на подготовку, изучение информации. Сколько ушло времени на переделку точно не скажу, но каждый этап у меня занимал примерно 1 день. Если делать все сразу, то думаю можно управится за 2-3 дня.

ИМХО, если хочется инжектор, то проще продать карб и купить инж. Мало того, на этом можно еще и подзаработать :)
Но мне это было ИНТЕРЕСНО сделать самому.

 



Sinbad
sinbad1@mail.ru
04.04.06г.

 

 

 


GISMETEO.RU: ?????? ? ?. ??????

GISMETEO.RU: ?????? ? ?. ??????




???????@Mail.ru

Rambler's Top100