АВТО
Лого
время последнего обновления:
24.06.2017г.
ГЛАВНАЯ [ 218106 ]
AVR [ 46493 ]
АВТО [ 50462 ]
ЭЛЕКТРОНИКА [ 44901 ]
РАЗНОЕ [ 24815 ]
ПРИКОЛЫ [ 20599 ]
ССЫЛКИ [ 19736 ]
ГОСТЕВАЯ [ 33643 ]
E-MAIL [ 12197 ]
ФОТО (приват) [ 19473 ]


Поиск по сайту :
Ура... заработало. Yndex

Поиск в сети :


Ваш IP:
  54.162.108.167
Script name:
  /main.php
Browser:
  CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
Host:
  www.sin-bad.ru
Request method:
   GET
23  РЕМОНТ ПОДВЕСКИ ВАЗ 21099, ЧАСТЬ 3 - ЗАМЕНА ЗАДНИХ АММОРТИЗАТОРОВ  html [23.01.06] [15.6 Кб] [15168]


Так же за основу взята инфа из мурзилки "За Рулем"


1     Детали задней подвески:
1 - ступица колеса;
2 - кронштейн крепления рычага подвески;
3 - сайлент-блок;
4 - кожух амортизатора;
5 - буфер хода сжатия;
6 - крышка кожуха;
7 - опорная шайба;
8 - подушки амортизатора;
9-распорная втулка;
10 - амортизатор;
11 - резиновая прокладка;
12- пружина задней подвески;
13 - соединитель рычагов;
14 - рычаг балки задней подвески;
15 - кронштейн креп/гения амортизатора;
16 - нижняя опорная чашка пружины;
17 - шток;
18 - верхняя опорная чашка пружины.

Описание конструкции
Задняя подвеска - с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия. Основной несущий элемент подвески - балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта. Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним - через резиновую прокладку 11 - на опору, приваренную изнутри к арке кузова. Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен через две резиновые подушки 8 (одна - снизу опоры, другая - сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой). Пружины задней подвески по длине в свободном состоянии и под нагрузкой делятся на два класса жесткости: А (более жесткие, "высокие") и В (менее жесткие, "низкие"). На передней и задней подвесках должны устанавливаться пружины одного класса, но в исключительных случаях, если в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка пружин класса В в задней подвеске, но не наоборот. Качество пружин в полной мере можно оценить по работе подвески на автомобиле. Если подвеска часто "пробивается" до отбойников на неровностях дороги или проседает под нагрузкой, следует установить более жесткие пружины. При замене пружин не забудьте проверить исправность амортизаторов - ведь именно пара амортизатор-пружина во многом определяет характеристики подвески. В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси - переходная (с легкими натягом или зазором], В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить. При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

Снятие амортизатора и пружины
Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
(Я спокойно все сделал просто поддомкрачивая машину.)
2 Снимаем резиновую заглушку
3 Накидным ключом "на 17" отворачиваем гайку, удерживая шток амортизатора ключом "на 6"( У меня спецключ был универсальный, для задних и передних стоек)
4 Снимаем гайку, пружинную и опорную шайбы, верхнюю подушку.
5 Головкой и ключом "на 19" отворачиваем болт крепления амортизатора к балке.
6 Вынимаем болт.
При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.
7 Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
8 Нижняя подушка с втулкой, кожух с крышкой, буфер хода сжатия, амортизатор и пружина.
9 Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов.
10 Для удобства сборки рекомендуем прокладку прикрепить к пружине проволокой или изолентой, что облегчит установку ее в кузов.
Амортизатор при сборке устанавливаем так, чтобы возвышающаяся часть чашки пружины была направлена к колесу. Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем. Опуская автомобиль на колесо или приподнимая домкратом эту сторону балки, вводим конец штока амортизатора в отверстие кузова и закрепляем его.
(Меня пугали, что будет трудно попасть штоком в отверстие в кузове, я даже по совету, заготовил кусок шланга в качестве направляющей (один конец одевается на шток, второй вводится в отверстие в кузове). Но мне он так и не понадобился, все встало замечательно и так. Может причина в том, что аммо с газовым подпором, и шток выдвигался сам. В масляных, чтобы шток не опускался, советуют вытянуть шток и опустить буфер хода сжатия вниз, до упора (кажется я уже это писал.. :)
Гайку болта нижнего крепления амортизатора затягиваем в положении "автомобиль на колесах".

Примерно через 100 - 200 км, следует проверить зятяжку соединений и при необходимостии подтянуть

 



Sinbad
sinbad1@mail.ru
23.01.06г.

 

 

 


GISMETEO.RU: ?????? ? ?. ??????

GISMETEO.RU: ?????? ? ?. ??????




???????@Mail.ru

Rambler's Top100